二手车总是自己响警报声,买了台二手车车况不好报警

1.汽车警示灯亮都代表什么

2.买2手车。应该注意什么？

3.不要买车龄超过5年的二手车，这到底是为什么？

4.买二手车需要注意哪些问题

5.二手车界理财产品，340匹、手波、后驱：德粉的真香警告

法律分析：当购买人对车辆的质量存在怀疑的的 可以搜集证据，向销售方提出赔偿，车商明知或应知卖方出售的车辆存在影响买方人身、财产安全的质量瑕疵仍继续提供服务，造成买方损失的，卖方承担连带责任。车商将其收购的车辆进行转卖，则其作为商品销售方，应保证所售车辆符合国家标准、行业标准对二手车质量的基本要求，汽车销售方应承担对销售方规定的产品质量瑕疵担保责任，并对车辆提供法定或约定的保修、退换等服务。

法律依据：《中华人民共和国消费者权益保护法》

第十九条 经营者发现其提供的商品或者服务存在缺陷，有危及人身、财产安全危险的，应当立即向有关行政部门报告和告知消费者，并采取停止销售、警示、召回、无害化处理、销毁、停止生产或者服务等措施。采取召回措施的，经营者应当承担消费者因商品被召回支出的必要费用。

第二十条 经营者向消费者提供有关商品或者服务的质量、性能、用途、有效期限等信息，应当真实、全面，不得作虚假或者引人误解的宣传。

汽车警示灯亮都代表什么

首先这个“哒哒哒”异响是启动的瞬间有呢?还是启动之后怠速时有呢？

如果是瞬间启动的时候有异响，发动机启动之后怠速就没有异响。那这个故障点很有可能是启动马达内部的碳刷出现了故障。启动马达工作的原理是，通过通电之后电磁铁工作，把启动马达的齿轮和发动机的飞轮结合，同时转动，这时就可以带动发动机启动，发动机启动之后齿轮会迅速回位。这个故障就是因为启动马达的齿轮没有迅速回位导致和飞轮打齿发出的异响，所以需要检查下启动马达。

如果是发动机启动之后怠速有异响，这个故障点很有可能是发动机缸盖内部的液压挺住和气门的间隙过大导致的。因为车辆公里数多了，使用的年份也就久了，发动机气门和液压挺住都会有一定的磨损。间隙过大之后就会出现“哒哒哒”异响。要解决这个故障就需要拆解缸盖来更换这2个部件。

买2手车。应该注意什么？

胎压报警灯代表胎压异常，发动机故障灯代表发动机有故障，电瓶警示灯代表电瓶电量不足，机油报警灯说明缺乏机油不能行驶，水温报警灯说明温度过高，需要熄火停车休息。

另外常见的报警灯还有刹车警报灯，图标是一个括号中带个圆圈，圆圈中带个感叹号，当这个警示灯亮起来的时候，就说明这辆车的刹车油已经不够了，或是刹车片磨损得太严重了。这个时候要尽快到4S店进行维修，重点是检查刹车油以及刹车系统。

1、发动机故障警示灯

发动机故障灯是用来显示发动机的工作状态。启动时拧动钥匙到“ON”档，汽车会进行自检，该指示灯也会亮起，启动汽车后指示灯自动熄灭。如启动汽车后指示灯常亮，或者在行驶中该指示灯亮起，则表示发动机系统存在故障，比如尾气排放超标、燃烧状态不好、爆震、配气系统故障、各传感器数据异常，等等。

一般来说，发动机故障灯亮起时，如果没有其它故障灯同时点亮，都是可以正常驾驶的，开到修理厂检查处理，但是发动机可能会限速、限扭，汽车动力不足。如果故障灯点亮的同时伴有异响、严重抖动等现象，就必须立即关闭发动机，查明故障原因后再决定是否可以继续行驶。

在大众车型上，通常还有一个EPC故障灯，它也是显示发动机故障的，只是它显示的故障一般都是与尾气排放超标有关，比如使用了不好的汽油、节气门故障等，如果刹车灯不亮也会点亮EPC故障灯。一般来说EPC故障灯点亮时都不影响正常驾驶。

2、机油压力过低警示灯

机油指示灯用以显示发动机内机油的存量及压力状况，一般都是红色的。启动时拧动钥匙到ON档，该指示灯会亮起，启动汽车后指示灯自动熄灭。若该指示灯常亮，表示机油的压力低于标准值，此时如果继续行驶会导致发动机润滑不良而产生异常磨损。导致机油灯点亮的绝大多数原因都是发动机中的机油不足，我们首先应该检查机油液位，如果液位过低需要补充机油；如果添加机油后故障灯仍然不灭，说明发动机润滑系统有其它故障，此时需要彻底检查发动机，不要勉强行驶，防止对发动机造成更大的伤害。

现在的汽车发动机上通常会有两个机油感应塞，一个在气缸盖上，另一个在主油道上。如果气缸盖部分机油压力不足，机油警示灯会闪烁，但没有声音报警，此时一般是机油不足或压力较低，可以继续行驶，但气门部分会有异响；如果主油道部分压力不足，机油警示灯不仅闪烁还会有声音报警，此时必须马上停车检查，不可继续行驶。

3、水温警示灯

水温警示灯用以显示车辆发动机内冷却液的温度，颜色一般都是红色的。如果它点亮了说明发动机温度过高，此时的水温表指针也会指向红色区域。这是非常严重的发动机故障，很容易造成发动机爆缸等故障。发动机过热一般都是由于缺防冻液导致的。如果防冻液正常，发动机仍然高温，可能是发动机水泵损坏、冷却风扇损坏等故障。现在有很多车型不再使用水温表了，而是以指示灯的颜色显示冷却液温度情况：蓝色代表水温过低，熄灭代表水温正常，红色则代表水温过高。

4、发动机充电指示灯

发动机充电指示灯是用来显示汽车发电系统的工作状态，其颜色为红色，它的图标是一个电瓶的形状，所以又称为电瓶灯。启动时拧动钥匙到ON档，该指示灯会亮起，启动汽车后指示灯自动熄灭。如果汽车启动后该指示灯常亮，则说明发动机充电系统有故障，发电机不发电或无法给电瓶充电，此时的发动机运行消耗的是电瓶内的存储的电量，等这些电量耗尽后，发动机就会自动熄火并且无法再次启动。导致该故障的原因可能有发电机内部故障、发电机皮带松脱或断裂，发电机到电瓶的电线断开等。

5、刹车系统故障灯

刹车系统故障灯一般为红色，它监测的是汽车制动系统运行状况，比如制动液是否充足、刹车片磨损是否到达极限、手刹车是否松开，等等。如果刹车系统故障灯亮起，我们首先就要检查手刹是否完全松开，如果手刹系统正常，就需要请检查刹车油液位是否正常或刹车片是否过薄。

6、ABS系统故障灯

ABS系统故障灯用以显示汽车ABS系统的工作状态，其颜色一般为**。启动时拧动钥匙到ON档，该指示灯会亮起，几秒钟后指示灯自动熄灭。如果汽车启动后该指示灯保持常亮，则说明ABS系统有故障，最常见的故障原因是轮速传感器脏污或失效，其它的比如ABS泵故障、电路故障等也会导致ABS系统故障灯点亮。

需要注意的是，汽车的ABS系统是汽车制动系统主动安全的基础，其它的功能都是在它的基础上拓展出来的，比如车身稳定控制系统、牵引力控制系统、电子制动力分配系统、刹车辅助系统，等等。当ABS系统出故障时，这些功能也都会失效。但是此时的汽车仍然会维持常规制动，并非制动系统失灵了，不过此时的汽车制动效果会大打折扣。

7、安全带指示灯

安全带指示灯一般为红色，如果座椅上坐人了但是没有系上安全带，这个指示灯就会点亮并且同时伴有警报音。以前很多人对安全带不是很重视，开车不爱系安全带，甚至用安全带插扣来欺骗自己。甚至不认识这个指示灯，闹出了一个“车里有一个背着宝剑的刺客”的大笑话。不过现在人们对安全越来越重视了，上车就系安全带已经成为了一种基本的驾驶习惯。

8、安全气囊故障灯

安全气囊故障灯是显示气囊的工作状态的，一般是红色的。启动时拧动钥匙到ON档，该指示灯会亮起，几秒钟后指示灯自动熄灭。如果汽车启动后该指示灯保持常亮，则说明安全气囊系统有故障，此时如果发生碰撞，气囊不会弹出，极大影响行车安全。所以这个故障灯点亮时要及时维修。

需要注意的一点是：有很多事故车，它们的安全气囊在事故中弹出了，但是在后期的维修中并未更换修理，这样的车就相当于没有安全气囊了。这种情况下安全气囊故障灯会点亮，为了应对这种情况，很多人就人为的把安全气囊故障灯的线路掐断了，使这个故障灯不再点亮。这样的车做为二手车出售时，买家如果没有注意这一点，就会吃大亏。所以我们在检查这样的二手车时，一定要把钥匙到ON档，看该指示灯是否亮起，并且在几秒钟后自动熄灭。如果这个灯始终不亮，就要格外注意了。

不要买车龄超过5年的二手车，这到底是为什么？

首先要知道二手车定义：二手车是指办理完注册登记手续到达国家制度报废标准之前进行交易并转移所有权的汽车(包括三轮汽车、低速载货车，即原农用车)、挂车和摩托车。

还要知道：过户手续

1．、个人对个人：买卖双方的身份证原件；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

2 、个人对单位：买方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章，卖方身份证原件；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

3．、单位对单位：买卖双方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章，卖方单位经办人身份证；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

4．、单位对个人：买方个人身份证，卖方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章、卖方单位经办人身份证；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

5．、买方是外地个人且车辆需落户本地的，需办理本地暂住证；买方是外地单位且车辆需落户本地的落在本地个人身份证或暂住证下都可；车辆户主是暂住证的，办理过户、提档时需要原暂住证（过期的补领）；车辆行驶证，机动车辆登记证书；购置税本。

过户费用

1、交易税。

缴纳二手车交易税。私户（裸车现价）1%收取，公户（裸车现价）3%收取，私人过户无交易税。

2、拓号费。

将车开到过户验车处，车辆进行检查、拓号、拆牌和照相，需缴纳10元的拓号费。

3、提档费。

有的地方高，有的地方低。

4、过户费。

二手车公平价格过户费主要按排量、年份进行收取，根据轿车、越野车、客车、货车等车辆类型以及不同排量范围、载重量范围等类别的不同，采取不同的收费标准。

北京二手车过户费用基本差不多，最低过户费用200元，最高过户费用800元，其中1.0L以下排量收费200元，1.0L-1.9L排量收费400元，2.0L-2.9L排量收费600元，3.0L及以上收费800元。

购车注意

第一，查询新车市场价格，在购买二手车之前，先要了解该款二手车是什么品牌的哪款车型，然后去查询这款二手车的新车最新市场价格（这里指的是新车实际销售价格，并不是新车的市场指导价格）。如果没有与要购买的二手车同型号的新车，可以拿最接近该款车型的同品牌新车做参照。

第二，初步估算折旧率，车龄的计算是以新车车辆上牌的时间为准。按照经验算法，新车前5年的折旧率分别为15%、12%、10%、8%、7%，而5年后每年可按照5%的折旧率进行计算。另外，新车的出厂时间未必就是上牌时间。

第三，调整实际折旧率，虽然我们有一些常见的规律可以遵循，但还有一些情况，可以增加或减少车辆的折旧率，比如车辆的外观、行驶里程、车辆的保有量等等，都会影响到车辆的折旧率。折旧率幅度各项指标会有1%左右的增加或减少。

第四步，修正车价偏差值，将新车市场价X折旧率，就可以计算出该二手车大约的残值。

选购指南

普通消费者如何挑选二手车，除了可以找那些诚信好、信誉佳且具有一定规模的二手车经销商外，更多时候就要靠自己的火眼金睛杜绝买到“事故车”

判断事故车方法：量尺寸、拆车内装饰板

在选购二手车时只要认准有口碑、有诚信的商家，在选车时他们有告知义务，告知看中的这台车是不是属于事故车，哪些部位有过内伤。介于目前国内相对比较混乱的二手车市场局面，自己要学着如何判断事故车。

第一步：看发动机舱整体整洁程度 是否有特别干净明显特意清洁过的地方，先观察发动机机舱的整体性。经过长时间使用的车辆发动机舱内都会积了不少灰尘，这属于很正常的情况。如果发现某一部位明显比其它地方更干净就需要留心了，可以怀疑或猜想这个地方是不是修过？

第二步：丈量前悬支架到大灯的距离 对比左右两侧轴距长度，拿尺丈量一下前减震器上支架到前大灯的距离，用对角线的方式进行丈量。但只要两边测出来的数据是一样的，或者误差在5毫米之内，都算正常。这就已完成80%了

第三步：查看水箱框架和后尾板及后备胎两侧的地板A/B/C柱是否完好 有无钣金切割痕迹。如果有轻微钣金痕迹无大碍，但要是有切割或者焊接过的痕迹，就证明这是一台事故车了。

之后如真心喜欢该车，且经过车商同意，可将车门周边的密封胶条拆除，看看A/B/C柱是否有非原厂焊接痕迹。因为这些地方平时有覆盖件罩着，修复之后也很少会对其进行装饰性的“掩饰”如打磨、喷漆等等，所以这些地方也是判断该车是否属于事故车的重要看点。拆密封胶条和内饰板之前一定要经过车商同意。

第四步：架起车辆 查看发动机是否有漏油、渗水，检查纵梁横梁有无受损

最后一个事故车排查项目就是将车辆架起，看底盘是否有受损。其中主要观察纵梁、横梁是否有异样，发动机、变速箱以及水箱等是否有漏油、渗水。但由于将车辆架起比较麻烦，而且会耽误不少时间，因此如果一般二手车商只有对真正的意向客户才会提供此服务，并且事先需支付一定的定金。因此要提醒一下大家，介于目前国内二手车市场相对不规范的局面，在走出最后一步之前，千万要想好这车是否真心想买，不然劳人劳己，甚至可能引发纠纷，那就不好了。

外观鉴别：观察车辆整体感 特别留意各种接缝是否匀称

第一步：离车一米开外看车漆 贴近车身各角度看钣金

鉴别二手车的第一步就是看外观，这倒不是说这台车长的好不好看，而是看该车的整体感觉如何，俗话说是不是对眼。关于这点，还真比较难以量化，只能说是第一感觉。看外观的方法就是站在车辆四个角一米开外的地方，让视线与车辆腰线齐平。这样比较容易看出车辆漆面的状况，是否有色差，光泽度是否一致等等。

第二步：检查车身接缝是否均匀、顺滑，有无割手感觉

看完了光泽度和色差之后，接下来就看车身各部件之间的接缝。主要检查接缝是否均匀、边角处理是否平滑。一般情况下，没有经过钣金修复的“原厂件”接缝处理都会比较匀称，不太会存在忽粗忽细的情况。而且用手摸来，接缝边缘也很光滑，基本不会出现明显的“割手”的感觉。

第三步：看车辆前后大灯组件老化程度 有无新换或者是明显老化的情况

查看车辆玻璃出厂年月，是否与整车一致

在外观油漆、接缝处理都鉴别完了之后，就要看车辆前后灯具的色泽了。一般情况下，经过几年时间的使用，灯具表面有一定程度的磨损或者老化属于正常的，但整车所有外部灯具特别是塑料表面的老化程度大致都应差不多。如果发现某一个灯具特别新，或者塑料泛黄特别严重的话就需要格外留意了。如果是特别新的大灯，我们就要怀疑这个部位是否发生过碰撞，配件也行进行了更换。如果某个大灯偏黄、老化特别严重，就有必要怀疑这个是不是副产配件了？外观检查的最后一步就是观察整车玻璃上的标签，看看是不是属于同一出厂年份，且与整车的出厂年份是否一致？

在日常用车过程中，车身漆面的碰擦或者小事故难免的，因此当您发现所看中的车辆外观漆面或者灯具有些疑虑时，就需要多留一个心眼了。当然，如果您购车是完美主义者，漆面有任何损失都不能接受的话，看完外观后自己心里应该也有一个底了，总之，外观鉴别就一句话，疑者不买，买者不疑。

内饰检查：看车辆里程数、故障灯以及看方向盘磨损程度

第一步：接通电源让车辆自检 并启动车辆 观察故障灯情况 读取里程数

看完了外观，如果比较满意就可以坐入车内看看该车内饰保养程度如何。第一步就是拧动车钥匙，打开电门让车辆自检，之后再启动车辆。看看仪表盘上有什么故障灯异常，诸如ABS、SRS以及发动机故障警示灯，这些在自检时会亮起，但车辆发动之后应该熄灭。如果这些灯常亮，就证明该车存在相应的问题了。

第二步：查看安全带、方向盘和挡把磨损情况 推断车辆使用状态

检查完各种警报灯之后，就该看车辆的里程数了。关于里程数，仅是一个参考，介于二手市场的情况，谁都不能保证这台车的里程数是不是真实，有没有被认为的“有意”或者“无意”的调过表。因此，将里程数与车辆内饰的磨损情况相结合着看，是一个比较稳妥的办法。

判断车内饰磨损情况，可以通过观察诸如方向盘、挡把、安全带以及主驾驶座椅、油门刹车踏板等处的磨损情况从而判断里程数是否真实，日常保养是否到位。其中浅色安全带长时间使用之后肯定会产生色差，因此从颜色上也能判断这台车的使用状况，当然如果碰上平时不系安全带的“亡命之徒”，也就需要通过方向盘、挡把以及座椅下方等细节观察了。其中方向盘和挡把是驾驶者每次开车都需要接触的东西，这两个部件的磨损程度能很好的反应车辆实际使用状况。

以普通家用车一年行驶2万公里为例，方向盘和挡把都不应该有明显的磨损或者发亮痕迹。相对于的，如果您看到的车子里程数仅有2-3万公里，但方向盘已经被磨得油光锃亮，弄的像出租车上的那种，就该怀疑里程数的真实性了。

第三步：观察车辆“卫生死角” 判断前任车主用车状态

由于很多车主都喜欢给爱车包真皮座椅或者座套等，因此从座椅表面磨损程度来判断车辆使用状况未必靠谱。但细心的买家可以通过观察座椅下方地毯的整洁程度再次印证该车的保养情况。原因很简单，座椅下方属于低关注区，平时洗车几乎会忽略该处，因此在购买二手车时这个“卫生死角”倒是成为了很好判断车况的地方。

从这个“卫生死角”中就能看出车主平时对车辆是否爱惜，如果是纯家用车且平时悉心打理，这些地方最多也就是积了不少灰而异。但如果在这里发现了各种异物且烟蒂、食物残渣都有，则能看出前任车主对该车使用起来完全不爱惜。

其实，实际操作起来并不算特别麻烦。除了最后的拆车辆密封胶条和将车辆顶起需要花一点时间之外，外观和内饰的检查基本没有难度，看着顺眼就基本没有问题。很多时候购买二手车就是一种缘分，在正确的地方、正确的时间，和它偶遇并对上眼了，那它就属于你了。

至于如何避免买到事故车，如果不是很懂车的话，首先应该找有诚信、信誉好的车商选车。之后本文中提到的“对角线丈量”、“轴距测量”以及观察前翼子板、上纵梁、后翼子板、后尾板、备胎地板等关键部位是否有钣金、切割或者焊接的痕迹。之后再观察车辆前后纵梁、A/B/C柱等是否有过修复或整形。如果上述提到的部位都没有问题，且外观、内饰都比较满意，那么就可以进入更深一步的谈价格了。

评估方法

我国对二手车评估还没有统一的标准，二手车估价方法主要参照资产评估的方法，主要按照以下五种方法进行：

重置成本法、收益现值法、现行市价法、清算价格法、快速折旧法

重置成本法

重置成本法是指在现时条件下重新购置一辆全新状态的被评估车辆所需的全部成本（即完全重置成本。简称重置全价），减去该被评估车辆的各种陈旧贬值后的差额作为被评估车辆现时价格的 一种评估方法。

（一）基本计算公式：

1．被评估车辆的评估值=重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

2．被评估车辆的评估值=重置成本×成新率

影响车辆价值量变化的因素：

1．机动车辆的实体性贬值

实体性贬值也叫有形损耗，是指机动车在存放和使用过程中，由于物理和化学原因而导致的车辆实体发生的价值损耗，即由于自然力的作用而发生的损耗。（2）机动车辆的功能性贬值

功能性贬值是由于科学技术的发展导致的车辆贬值，即无形损耗。

3．机动车辆的经济性贬值

经济性贬值是指由于外部经济环境变化所造成的车辆贬值。

外部经济环境，包括宏观经济政策、市场需求、通货膨胀、环境保护等。

外界因素对车辆价值的影响不仅是客观存在的，而且对车辆价值影响还相当大，所以在旧机动车的评估中不可忽视。（二）重置成本法的估价计算

估价模型

模型1：

被评估车辆的评估值=更新重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

模型2：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率

模型3：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率×（1－折扣率）

模型1中，除了要准确了解旧机动车的更新重置成本和实体性贬值外，还必须计算其功能性贬值和经济性贬值，而这二者贬值因素要求估价人员对未来影响旧机动车的运营成本、收益乃至经济寿命有较为准确的把握，否则难以评估旧机动车的市场价值。

因此，模型1让估价人员很难操作。

模型3是在模型2的基础上再减去一定的折扣，从而估算出被估价机动车的价值。

模型3较模型1而言，较充分地考虑了影响汽车价值的各种因素，可操作性强。

综合分析法

综合分析法是以使用年限法为基础，综合考虑车辆的实际技术状况、维护保养情况、原车制造质量、工作条件及工作性质等多种因素对旧机动车价值的影响，以系数调整成新率的一种方法。

成新率=（规定使用年限—已使用年限）÷规定使用年限×综调系数×100%综合调整系数可参考表5.2中推荐的数据，用加权平均的方法确定。

使用综合分析法鉴定评估时要考虑的因素有：车辆的实际运行时间、实际技术状况；车辆使用强度、使用条件、使用和维护保养情况；车辆的原始创造质量；车辆的大修、重大事故经历；车辆外观质量等。

综合分析法较为详细地考虑了影响二手车价值的各种因素，并用一个综合调整系数指标来调整车辆成新率，评估值准确度较高，因而适用于具有中等价值的二手车评估。这是旧机动车鉴定评估最常用的方法之一。

行驶里程法

车辆规定行驶里程是指按照《汽车报废标准》规定的行驶里程。（老标准中规定为45万公里。此方法与使用年限法相似，在按照行驶里程法计算成新率时，一定要结合旧机动车本身的车况，判断里程表的记录与实际的旧机动车的物理损耗是否相符，防止由于人为变更里程表所造成的误差。

由于里程表容易被人为变更，因此，在实际应用中，较少采用此方法。

部件鉴定法

部件鉴定法（也称技术鉴定法）是对二手车评估时，按其组成部分对整车的重要性和价值量的大小来加权评分，最后确定成新率的一种方法。基本步骤为：

将车辆分成若干个主要部分，根据各部分建造成本占车辆建造成本的比重，按一定百分比确定权重。

以全新车辆各部分的功能为标准，若某部分功能与全新车辆对应部分的功能相同，则该部分的成新率为100%；若某部分的功能完全丧失，则该部分的成新率为0。

根据若干部分的技术状况给出各部分的成新率，分别与各部分的权重相乘，即得某部分的权分成新率。

④将各部分的权分成新率相加，即得到被评估车辆的成新率。

在实际评估时，应根据车辆各部分价值量占整车价值的比重，调整各部分的权重。

部件鉴定法费时费力，车辆各组成部分权重难以掌握，但评估值更接近客观实际，可信度高。它既考虑了车辆的有形损耗，也考虑了车辆由于维修或换件等追加投资使车辆价值发生的变化。这种方法一般用于价值较高的车辆的价格评估。

整车观测法

整车观测法主要是通过评估人员的现场观察和技术检测，对被评估车辆的技术状况进行鉴定、分级，以确定成新率的一种方法。

运用整车观测法应观察、检测或搜集的技术指标主要包括：

车辆的现时技术状态；

车辆的使用时间及行驶里程；

车辆的主要故障经历及大修情况；

车辆的外观和完整性等。

综合成新率法

前面介绍的使用年限法、行驶里程法和部件鉴定法（也称技术鉴定法）三种方法计算的成新率分别称为使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率。这三个成新率的计算只考虑了旧机动车的一个因素。因而就它们各自所反映的机动车的新旧程度而言，是不完全也是不完整的。

为了全面的反映旧机动车的新旧状态，我们在对旧机动车进行鉴定评估时，可以采用综合成新率来反映旧机动车的新旧程度，即将使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率分别赋以不同的权重，计算三者的加权平均成新率。这样，就可以尽量减小使用单一因素计算成新率给评估结果所带来的误差。因而是一种较为科学的方法。

其数学计算公式如下：

综合成新率N=N1×40%+N2×60%

其中：

N1为机动车理论成新率；

N2为机动车现场查勘成新率；

N1=η1×50%+η2×50%

η1为机动车使用年限成新率

η1=（机动车规定使用年限-已使用年限）÷机动车规定使用年限×100%

η2为机动车行驶里程成新率

η2=（机动车规定行驶里程-已行驶里程）÷机动车规定行驶里程×100%

N2由评估人员根据现场查勘情况确定。

可见，综合成新率的确定，必须以现场技术查勘、核实为基础。实际操作时，把被评估车辆的基本情况、技术状况的主要内容和查勘鉴定结论编制成《车辆状况调查表》，由评估人员查勘后填写。

有了《车辆成新率评定表》，就可以根据车辆成新率评定表，确定综合成新率。例：使用综合成新率法评估车辆

综合成新率N的确定：

N=N1×40%+N2×60%

=91%×40%+83%×60%

=36.4%+49.8%

=86.2%

还应该注意：

一，准备由工商部门监制的旧机动车买卖合同书两份，双方各持一份，经工商部门备案，方能办理车辆变更或转籍。

在这一环节要注意的是，证件是否齐全，车辆行驶证、登记证内容是否与车主身份证一致。如有不符，应当由原车主提前变更，以免办理中出现问题。

二，合同的签订，相关费用和责任的承担一定要明确。

三、是合同签订后开具旧机动车交易发票，相关费用的承担由买卖双方协商决定。

四、是持旧机动车交易发票和旧机动车买卖合同，前往车辆管理所办理车辆行驶、登记证的变更或转籍。特别要注意，此车有无违章，或者未处理的事故。

五、是持已经变更的登记证、车辆行驶证前往保险公司进行保险变更。　这样整个车辆已经完全过户到您的名下了，二手车出现问题最多的，往往是车辆交易之后。手续的及时变更，是避免后续使用中遇到麻烦的前提

对于车辆的质量：

1 买二手车时要找个有经验的人陪同前往，最好是一直从事汽车翻新的人员。同时，自己也应有一点点相应的汽车知识。例如，在去买车前，心里大致应该知道要买什么样的车，然后去4S店看看新车。这样心里有个新旧车的对比大概的概念。

2 对于车辆违章情况，一直是很头疼的事情。即便是买车的时候，查询过违章情况，可是审车的时候，说不定什么时候的违章就冒出来了，所以一定要有卖车人的真实身份证和电话，以便于后期的联系。

3 买车时要多看，少说少问，多听多想。有时候卖车就能说漏一些问题，思维千万不要跟着卖车人的嘴走，他说他的，你看你的。千万不要被忽悠了。

4 对于卖车人说的，一定要仔细分析，甄别哪些是掩盖事情真相的，为什么要掩盖。

自己看车的步骤，

1 、 远观 车型正不正，还可以通过侧面观察车身油漆来判别是否原漆。如果车身外部有补漆的嫌疑，则要观察内部同样位置，是否有重新整理或者维修过的痕迹。没有修整的，必然有老旧的尘土。

2、外观 很多人都很注重外观。其实外观是二手车中 最容易骗人的。现在的翻新以及漆面修补技术来说，肉眼真的看不太出来漆面的修补程度。正常来说5万元以上的车 出场漆面厚度在120微米以上，喷一层漆300微米以上，钣过金500微米以上。没有专业的工具。肉眼真的识别不出来。但是从几个小细节，能够初步的认识要买的这辆二手车。先绕车一周。一辆车有前挡风玻璃，后挡风玻璃，车门四个玻璃。所有的玻璃上面都有生产日期的。比如说“....3”数字3代表03年生产的玻璃。五个黑点代表月份。黑点在数字前代表上半年生产。用7-5=2.说明这是二月份生产的玻璃。如果是“2..”。说明这块玻璃是12年或者02年生产的。黑点在数字后面说明玻璃是下半年生产的。用13-2=11 说明这块玻璃是11月生产的。黑点在前用7去减，在后用13去减。这六块玻璃正常来说应该是一同的生产日期。如果没换过。起码说明这都是原厂的。车主很爱惜。而且也没出过太大的事故。

3、 打开前机盖，看看发动机舱， 先静态的观察。虽说卖车肯定要清洗维修过，但依旧可以看出哪些是被动过。对于口口声称自己的车，没有“动”（动的意思是维修）过的情况，要看发动机舱是否有老泥，以及是否有油污渗漏的情况。注意两侧翼子板上的螺丝。有没有更换过。是不是一个颜色。要知道，螺丝拧上去，是用工具的。拧过的螺丝是有痕迹的。很多汽车都会预留很多螺丝的位置。如果是空的不要紧。只要两侧对称就好。还有标记点。出厂的时候。两侧悬挂顶部。应该是有油漆标记点的。一部分在零件上。一部分在螺丝上。如果标记点都没动过。说明车况非常好。如果动过也说明不了什么。悬挂五六年坏掉了。也算正常。然后重中之重看梁头。大家都知道越是好车。发动机舱布置的越是规整。基本看不到什么。只能看到一个发动机上面盖着塑料壳。不过一般三十万以下的车。打开发动机盖子看梁头还是看得到的。如果车子追过别人。比较严重的话。梁头肯定要变形的。再怎么敲打。不也不会变成原厂的那么光滑平顺。就如同一张纸。你把它窝烂了。再怎么弄平也是有褶皱的。所以目测。如果手能够到用手抚摸一下感觉。如果很平顺。说明没有很严重的追尾。

4、 假装看车，不经意的按下车身前避震部位，看看两个前避震反应是否一致。

5、 看轮胎，尤其是两个前轮胎，是否磨损一致，如果是，说明前束和前悬挂良好。

6、 打开车门，打开车门时注意是否平顺，有些车主发生交通事故后会更换整个车身，但车门会用旧门，这样就会有一种手感，开门时一瞬间，车门会下沉。先试试关门的声音。四个门子对比一下。有的车门轻微的剐蹭，钣金，都是没啥关系的。如果有大的事故。门子也很有可能直接全换。不会太影响使用。但是！！！！我们要做的事情是！打开驾驶室的门子，注意一下B柱上的胶条。询问车主能否打开胶条。玄机真的全在里面。打开胶条。如果是原厂的。你会发现没什么不同。正常的焊点，用手摸一摸，会很平顺。如果被撞到了B柱，修补过。那么这个位置会很粗糙。车厂的焊接技术远比外面的焊接技术要强。外面修理厂再怎么焊，怎么修补。也不会跟原厂一样平整，顺滑。

7、 坐在车里，轻轻轻轻的晃动方向盘，感觉是否有一种左右转动方向盘的间隙，以及这种间隙有多大。

8、内饰 看下内饰磨损情况 驾驶员位置的座椅 方向盘 档把 一般来说 十万公里以上 这些东西才会有明显的磨损。2 3万的车（奥拓 夏利等等）另算。他们质量真的不行。以及各项功能 能否正常使用。

9、后备箱 打开后备箱翻到备胎那里。然后仔细看车尾位置。有没有一层密封胶。一般来说。密封胶都是手工刷的。比较粗糙。大部分密封胶都是粉色，肉色，银灰色。你看密封胶像是拿刷子刷的。这就对了，虽然它很粗糙，但是这是原厂的东西。这个环节。如果不知道原厂胶啥样子，可以去新车4s店看一下。大同小异。而被人追过尾，修补过的后备箱，里面的胶会像蜂巢一样 密密麻麻的胶。很不规整。

10、 启动发动机。对于外行来说，能听出发动机是否运转平稳就不错了，至于是否有其他故障，真的很难判断，尤其是有各种发动机机油添加剂，掩盖了发动机的异响和一些故障。这也是那些“翻新高人”常用的伎俩。

11、 观察前风挡玻璃，有些的人，会用不是安全玻璃的前风挡玻璃。后期会有很大的安全隐患，要观察玻璃弧面位置光的折射，如果有扭曲，就放弃吧。

12、 如果觉得车辆还不错，一定要上路亲自开一下，感觉变速箱的反应以及悬挂。如果可能，最好是晚上试车，这样周围环境噪音低，同时还可以看看前大灯照明范围。同时夜间车辆少，还可以测试车辆的加速性能，顺便检测一下刹车。另外，由于夜间安静，车辆行驶时，如果车门铰链及门锁位置有轻微的“咯吱”声，也能够听到。呵呵。还有，打着火。先在外面听听声音。是否有爆震，异响，发动机怠速是否稳定。开开空调。看看风扇运转情况。 上路试驾的话。尽量找几个小坑。试试悬挂，看看车身过坑的时候的情况，哪里有异响。车身过坑是不是整体感很强，或者感觉松散。松散的话 一般是年头长一点的 可以接受。56年内的如果这样 就算了。

13、 打开车辆的音响，关住车门，听车身金属是否有震动和碰撞，如果有，说明车上有锈蚀造成的焊接点开焊情况（这个也比较专业，非业内人士不知道该听哪个部位，并且音响声音过大，会对听力有影响）

14 、 自己看车时，要多看，多听。看看别人买车的那些步骤和方法，多学习没坏处，一省钱二省心。

15、最后是手续 看看大票 购置税 年检 保险 登记证（很有可能你这是辆三四手的车）过过几次户，都要看清。 违章啥的 现在很方便的 上网就能查到。让原车主把违章罚款都交齐了。

30万以上的车就好说了。去4S店检测。查找维修保养记录。是否有换件。等等。买30万以上的二手车直接去4S店鉴定。最简单，最简洁。

对于那些价格特别低的车辆要远离！！！

买二手车需要注意哪些问题

大家生活的物质要求持续提高，车辆置换也更为经常，因而有很多三五年的比较旧一点的车注入二手车销售市场，但有些人说5年的二手车建议不必买，并讲出了自身选购二手车的惨重历经，下边就一起来找寻二手车超出两年不可以买的答案。

5年的二手车建议不必买

5年是二手车交界线，针对非经营小汽车六年内免检标志现行政策，但小货车与七座及七座之上车以外，新车前5年内每2年审证一次，是不用网上检验的，只必须月底以前拿着车辆行驶证、有效期限以内的强险保险单到车辆管理所盖公章，领到年检标示就可以了。到第5年时才需发布检测，并且每一年检测一次，根据后才可以领到年检标志。针对5年之上的小汽车，必须半年检测一次。

有关5年之上的二手车，情况高发你清楚吗？

最先而言车辆状况非常好的二手车：车主为女性，用车自然环境主要是大城市内上班代步出行。那样的二手车谁都要想，即使如此，车龄长一样会发生难题。例如汽车发动机运作时间长，汽缸免不了会产生损坏，密闭性在所难免发生难题。大家说奥迪烧机油是因为汽车发动机生产制造的密闭性难题，它是原装难题大家足能够忽略，但作为一款因为汽缸损坏、中后期密封性差而造成发动机烧机油难题，那充足你喝一壶了。

除开大层面，小层面仍然不可忽视。例如机爪胶、密封环、胶垫等不易见到的橡胶产品，历经5年的岁月腐蚀，硫化橡胶脆化是一定的。假如您不容易查验而刚好车主都没有在意。下面等候您的便是一系列的振动、噪声。

有些人说，换呗。花了累死累活攒出来的钱买回去车还得换这换那，搭钱搭时间，那内心能爽吗？

小问题层面仍然不可忽视

也有便是减震器，假如前男友车主是一位喜爱暴力行为安全驾驶的主儿，减震器产生渗油并不是新鲜事儿。中低端家用小汽车检修起来还行，如果是一辆停工的老豪华轿车，那维修费有您花的了。

针对日常用车而言，耗油量大是一切一个车主都在意的。理论上而言耗油量提升不提升与车龄是没有立即关联的，可是逃不掉间接性关联。

氧传感器、蓄电池、点火线圈、积碳、车胎这些都是会危害耗油量它是大家都知道的，当购买二手车时或是驾驶时有几个车主能清晰的自身靓车的这种元器件是否该开展拆换，积碳是否该开展清除了呢？

最终便是再下手的难题，二手车下手原本便会损失大，假如或是一辆“祖父”车，您想得多么好的运势遇到顾客。就算遇到顾客，别人也可以有一系列降价的原因：这车龄长、损坏大、耗油量高、全是副厂件这些。最终您只有无可奈何地回一句：要不我免费送您得了。

因此，假如二手汽车超过5年的话也不建议选购了。而有专业人员建议大伙儿首先选择这一车龄的车辆，那便是2年的二手车，那样的车已度过了磨合时间，正处在功能强大阶段。只需原车主准时开展基本维护保养，大部分没什么问题。但在最后选购以前，做一些检验或是必需的，之上这种全是一些建议，最后选购两年车龄的二手车，由车主自己来决策。

二手车界理财产品，340匹、手波、后驱：德粉的真香警告

买二手车需要注意问题如下：

1、注意外观：要注意观察外观，观察汽车的各个角落、配件是否有喷漆，轮胎、大灯、保险杠是否有磨损的现象。

2、注意底盘和大梁：发现有变形、弯曲的情况，这辆车可能是事故车。

3、注意车子的性能：需要注意敲敲车身，听声音是否正常，发动汽车听听发动机的声响是否正常。

4、手续齐全：一般包括：登记证、行驶证、购置税、交强险，证明这辆车的手续齐全，不是问题车辆。

二手车过户必须换车牌吗：

二手车过户车牌一般要换，二手车的车牌是属于原车主的，在办理转移登记后，其车牌无法保留，新车主需重新选择号牌，办理机动车登记。原车主在车辆办理转移登记，在规定期限内再购买新车或二手车时，可以继续沿用原号牌。

法律依据：

《二手车流通管理办法》第十九条：

二手车交易完成后，卖方应当及时向买方交付车辆、号牌及车辆法定证明、凭证。车辆法定证明、凭证主要包括：

（一）《机动车登记证书》。

（二）《机动车行驶证》。

（三）有效的机动车安全技术检验合格标志。

（四）车辆购置税完税证明。

（五）养路费缴付凭证。

（六）车船使用税缴付凭证。

（七）车辆保险单。

所以作为钻石德粉的我，收了一台Bimmer们听到都会面红心跳、开着嘴角不自觉上扬，晚上躺在床上都久久不能忘怀的快乐大玩具——宝马1M?Coupe！

在此之前，大姚刚买了一台绿油油的路特斯Exige，所以凑到了一起给客官老爷们带来性能车小特辑，这期咱们先来我看这辆宝马1M。

说实话Exige除了尺寸小了点，长的真的是挺“超跑”的。要说它最大的特点，不是乐趣多多，而是太难上车~

先来看看我的大玩具，这是一台2013年上牌的2011款宝马1系?Coupe?M?power。当年的新车指导价59.80万元，落地要60多万了。现在的二手价格从30-37万左右开始，卖多少钱的都有，这个价格里情怀加成太高了。

说实话，30多万买它确实不像一个二手车从业者的行为，可能都没有理智而言。实际1M也是跌过价的，在2018年前后，当时一台橘**的1M要价45万，两年后现在差不多跌了10几万，我实在是按耐不住了，必须把这台dream?car收回来玩一玩。

说起情怀，确实得掰扯掰扯了。这台1M可以说是宝马1系里第一款正经的M?power车型，底盘代号为E82，和E87（老款1系）的外观设计非常相似，M?power的外观套件，加上一套原厂的大宽体，比E87绝对是有过之而无不及。

**的天使眼现在看起来太有韵味了，但有时候看它总觉得有点奶凶奶凶的~

而从侧面看过去就发现它的特别之处了，2660mm的轴距搭配上Coupe车型双门四座的设计，毫无违和感。车尾又短又翘，既可爱又性感。

再来一个无边框车门，哎呦，太骚了~

M?power的原厂轮毂，还是一对鸳鸯胎，前245/35?R19，后265/35?R19，很多人都不舍得拿这台车漂移，因为两条后胎太贵了…

像后轮这两条倍耐力P?ZERO的轮胎，换一下将近4000元，听着肉疼不？

唯一的缺点就是这个刹车卡钳有点怂了，既没有好看的壳子也没有骚一点的颜色，所以有很多车主干脆把刹车卡钳升级成AP的。

双边四出的排气布局，原厂宽体看上去非常协调，整个车看上去就像扣在地上一样，稳稳当当。紧实的小“屁股“上只有一个M?power的logo，没有其他任何多余的字眼，一看就是人狠话不多的主儿~

这个角度真是美爆了！

在这种定位的车型里，1M的后备箱应该还算是实用，甚至纵深表现比普通1系都好，缺点就是因为后轮太宽，导致后备箱里左右两侧有两个大的突起，另外就是开口比较小，不过这种问题，99%的1M车主都不会在意。

如果说路特斯Exige的可玩性和实用性的比例是9：1，那1M就是8：2，我之前的福克斯RS就是7：3。

迫不及待地掀开机盖，小小的机舱被这台3.0T双涡轮增压的N54B30TO塞得满满当当，这种充实的感觉兄弟们应该都懂~直列六缸的发动机给了它340马力，450牛·米，在匹配上一个6速手动变速箱，前置后驱，注意！手动，这就是它的快乐源泉啊~

而且只需要简单的动一下程序，直接就冲着500马力去了，缸内不用做任何强化，因为原厂N54的活塞、连杆、曲轴等部件就已经是锻造件了。

但是，这台N54B30TO既是快乐源泉，也是罪恶源泉。它比较娇气，只要你稍有疏忽照顾不周，它可能就要闹情绪了，N54发动机的进气道极易产生积碳，当积炭严重时，对油门的响应和马力的输出都有直接的影响。

另外「?烧机油?」、「?渗机油?」、「?水温过高?」、「?喷油嘴漏油?」等等问题，还是建议大家如果你没有5年以上玩德系车的经验，我劝你入手一定要慎重。

拉开车门，内饰和门板上大面积的Alcantara材质，除此之外没什么亮点了。

如果不是德粉，肯定会说这个内饰无聊、辣鸡，但如果你是一个德粉，硬着头皮也要吹它香~

表底300km/h的机械指针仪表盘，我感觉比现在很多的液晶仪表有感觉多了。方向盘上的M按钮，按下去之后全车进入运动模式，发动机转速立马提升300转左右，悬架更硬，牵引力控制系统等级降低等等。

1M的灵魂所在，340匹大后驱配上这个6速手波，整备质量1570kg，乐趣可想而知~

在M模式下，百公里油耗大概在13-14L左右，原厂百公里加速4.9秒，赶紧开起来给你们感受一下。

出师不利，一挡起步的时候，它出现了“咳嗽“的问题，动力断断续续，我觉得可能是离合器片出了问题，估计免不了修一下。到了二挡，感觉就回来了，动力绵延不绝，输出非常稳定，这才是N54的魅力。

如果想要漂移，长按中控台上的DSC按键，会提示DSC退出工作，这就意味着你做一名真正的快乐男孩了。打一把方向，踩一脚油门，尽情的享受滑动带给你的乐趣吧~

原厂悬架给你的支撑感已经足够到位了，绝对能给你信心，各种侧倾都抑制的很好。

总的来说，1M绝对是一台可以让你开着它全程面带笑容的车，既有颜值，又有操控，情怀还一点都不落，至于价格嘛~只能说真正的感情永远不会被金钱阻挡~

ok~这期的内容到这里就结束了，据说那台路特斯Exige比我的1M还要纯粹，下期节目一起去看看~

我们下期再贱~

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